Как настроить метки ГРМ на ВАЗ 2114 (8 клапанов)

Что нужно знать до выставления меток

На ВАЗ 2114 с 8-клапанным мотором метки ГРМ сводятся к двум точкам совмещения:

• метка на распределительном валу (РВ) - выступ на шкиве РВ должен совпасть с отметкой на крышке привода ГРМ;
• метка на коленчатом валу (КВ) - точка на шкиве КВ (шестерёнке) должна совпасть с меткой на масляном насосе (вырезом на отливе или штифтом/выступом в зависимости от исполнения).

Когда метки поставлены правильно, натяжение ремень ГРМ выполняется так, чтобы после проворота коленвала всё снова сходилось один-в-один.

Понять, где именно ошиблись (по симптомам)

Самая частая история, которую обсуждают в сети: метки на маховике и РВ выставлены “как надо”, но при надевании ремня зубья оказываются не в той “ступеньке”, и выходит расхождение: метка РВ получается ниже (или выше), чем ожидалось.

На это обычно влияют три вещи:
- ошибка на зуб при надевании ремня (иногда хватает “получилось - и пошло дальше”);
- ремень или кожух могли сместиться/повредиться при обрыве (гнутый кожух тоже может мешать нормально посадить ремень);
- не перепроверили совмещение меток после натяжения и проворота коленвала.

Инструменты и подготовка

Из практики по замене ремень ГРМ на ВАЗ 2113-2115 (двигатель 2111, 1.5 л, 8 кл) обычно нужны:
- ключ/головка на 19 мм (для проворота коленвала);
- ключ/головка на 17 мм (натяжной ролик и болтовые соединения);
- ключ на 10 мм (крышка ГРМ);
- ключ на 8-13 мм (обвязка, доступ к генератору/элементам);
- толстая шлицевая отвертка (чтобы застопорить коленвал при отворачивании шкива);
- специальный ключ для вращения натяжного ролика (если нет - используют подходящие приспособления, вставляя в отверстия ролика).

Подготовка:
- автомобиль на ровной площадке;
- ручник затянут;
- колёса с упорами (особенно если снимаете правое колесо).

Пошагово: выставить метки ГРМ на ВАЗ 2114 (8 клапанов)

1) Снять защитную крышку привода ГРМ

Отворачиваете крепёж крышки (болты на 10 мм, обычно три штуки), затем сдвигаете крышку вверх и снимаете.

2) Ослабить привод генератора и убрать ремень генератора

Генератор нужно сдвинуть так, чтобы ремень генератора освободил шкив коленвала и не мешал снять ремень ГРМ.

3) Обеспечить доступ к шкиву КВ

Обычно снимают правое колесо и слегка отодвигают/отворачивают правый брызговик двигателя, чтобы был доступ к шкиву коленвала.

4) Снять шкив коленвала

Болт шкива затянут сильно, поэтому:
- застопорьте коленвал (вставив толстую отвертку в окно/лючок картера, между зубьями маховика);
- отверните болт и снимите шкив.

5) Совместить установочные метки РВ и КВ

Именно здесь всё решается.

Метка РВ:
- выступ на шкиве распредвала должен совпасть с выступом/отметкой на задней части крышки привода ГРМ.

Метка КВ:
- точка на шкиве КВ должна совпасть с вырезом на отливе масляного насоса;
- если на отливе нет выреза, ориентируются по штифту на шестерёнке и выступу на корпусе масляного насоса.

Чтобы точно поставить метки:
- вкрутите болт крепления шкива обратно (чтобы не сорвать резьбу и чтобы было за что крутить),
- проворачивайте коленвал ключом на 19 мм до совпадения меток.

Важно: метки должны совпасть до того, как вы начнёте надевать ремень и натягивать его.

6) Надеть ремень ГРМ, не сбивая метки

Ремень надевают по порядку: сначала на шкив распределительного вала, затем на натяжной ролик, далее на помпу и шестерёнку коленвала.

Вот где чаще всего и “уезжает” положение метки РВ: при посадке ремня на зубья шкивов можно нащелкнуть ремень на один зуб и получить расхождение.

Если вы уже видите картину “ремень сел, но метка РВ не там” - не пытайтесь “дотянуть натяжением”. Проще снять ремень и переустановить так, чтобы при посадке метки сразу сходились.

7) Натянуть ремень ГРМ

• ослабьте гайку натяжного ролика (если ролик меняете - снимаете полностью; если нет - обычно отпускаете и потом проворачиваете ролик против часовой, чтобы снять напряжение);
• натяжение делается проворотом ролика ключом: по часовой ремень подтягивается;
• гайку ролика затягивают после нужного натяга.

Ориентир по проверке натяжения:
- ремень должен с усилием проворачиваться примерно на 90 градусов.

8) Проверить: провернуть коленвал и снова сверить метки

Проворачиваете коленчатый вал ключом на 19 мм (делают полный цикл, затем возвращаетесь к проверке совмещения).

Если при этом метки опять совпали - значит настройка выполнена правильно, и ремень не перескочил.

Если метка РВ снова уехала:
- значит ремень был надет с ошибкой на зуб;
- проще перекинуть ремень заново и добиться максимального совпадения меток, чем ездить “примерно так”.

Что делать, если метка РВ оказалась смещена на “ползуба”

В обсуждениях по ВАЗ 2114/2113/2115 часто фигурирует формулировка “примерно на ползуба”. На практике это почти всегда означает, что:
- либо ремень сел не на тот зуб,
- либо мешает кожух/посадка после повреждения,
- либо метки проверили не в том моменте (до натяжения и после натяжения это разные состояния).

Самый рабочий алгоритм:
1. Снимаете ремень.
2. Снова выставляете метки РВ и КВ ключом на 19 мм.
3. Надеваете ремень так, чтобы при посадке ремень не “перепрыгивал” зуб.
4. Натягиваете.
5. Проворачиваете коленвал и снова сверяете метки.

И да: на переднеприводных машинах расхождение фаз заметнее, чем на “последних зубах”, поэтому лучше добиваться точного совпадения.

Таблица: как должны совпадать метки

Признаки, что настройку стоит поправить до поездки

• метка РВ в итоге заметно ниже/выше, чем совпадала “до того как надели ремень”;
• после проворота КВ метки разошлись;
• двигатель работает неровно, хуже тяга, появились странные симптомы по газораспределению.

Когда лезть дальше по причине

Если всё повторяется после аккуратного выставления:
- проверьте, не деформирован ли кожух ремень ГРМ (после обрывов такое бывает);
- убедитесь, что ремень одинаково по посадке лежит на всех шкивах;
- проверьте натяжной ролик и правильность его работы (его нельзя ставить “как попало”, там важна геометрия и натяг).

Про замену ремня и частоту проверки

Практика по этим моторам обычно такая: ремень рекомендуют менять заранее, до большого пробега, и дополнительно осматривать состояние на регулярных интервалах (замасливание, потертости, трещины, признаки “съедания” и состояние натяжения). В качестве ориентира по источникам встречается интервал около 2017-ноября и типовой совет менять раньше “официального” пробега, потому что качество расходников иногда непредсказуемо.